Beiträge von Neonel

Hallo Bandit,

hast Du einen 2nd Gen? Kannst ja mal in Deinem Profil angeben.

Mit Zündung AN ist gemeint, den Zündschlüssel nach rechts zu drehen, bis in der Instrumententafel die Lichtlein angehen, aber der Motor nicht gestartet wird.
Zündung AUS heisst eine Schlüsselstellung zurück nach links.
Das AN-AUS-AN-AUS-AN-AUS-AN heisst, Schlüssel reinstecken, dann zwischen den beiden Schlüsselpositionen innerhalb weniger Sekunden hin- und her schalten, und zwar genau 4x und beim 4. Mal den Schlüssel auf AN stehen lassen, dann kurz den Verriegelungsknopf an der Fahrertüre, mit dem man alle Türen auf-/zuschließen kann, 1x kurz nach oben bzw. unten drücken. Es sollte ein Gong ertönen. Damit wäre die jeweilige Funktion aktiviert oder deaktiviert, je nachdem wie sie davor eingestellt war.

Die Sache mit dem Hupen beim Öffen/Verriegeln per FB einzustellen braucht dann mindestens 2 Hände: Schlüssel rein, Zündung AN (nicht Motor starten), auf der FB Schließen drücken und halten, dann mit der zweiten Hand zusätzlich auf der FB Öffnen drücken, loslassen, Gong ertönt -> Funktion aktiviert oder deaktiviert.

Wenn Du nur Zündung AN-AUS-AN-AUS-AN schaltest und nichts weiter tust als den km-Zähler zu beobachten, kannst Du Deine Fehlercodes sehen. Im Idealfall erscheint einfach nur ein "doNE" - dann sind keine Fehler gespeichert, sonst wird davor sowas wie P0001 angezeigt.

Ich brauch auch meißtens mehr als einen Versuch bis der Gong ertönt, weil alles innerhalb bestimmter Zeitgrenzen geschehen muss.

Ich höffe das war jetzt verständlicher.
Gruß

Bei mir hatte es nach dem OLB-Tausch beim Einfedern gepoltert, weil die Stabi-Buchsen zu fest angeschraubt waren -> mit richtem Drehmoment angeschraubt war es weg.
Auch die Spurstangenköpfe könnten ausgeschlagen sein -> bei mir bei 84000km gewesen, knacken beim Beschleunigen vor allem in Kurven.

OK, hab ins Handbuch geschaut:

API Klasse SJ
ACEA A1(-96)
Empfehlung: 5W-30 oder bei Temp. immer größer minus 18°C 10W-30

Dein MOBIL SPECIAL X 5W-40 hat
API Klasse SL, also ist für Ottomotoren und L übertrifft Klasse J
ACEA A3/A4 -> A für Ottomotoren, aber ob das A3/A4 bei A1-Motoranforderung geht weiss ich nicht, die "HTHS-Viskosität" ist jedenfalls in unterschiedlichen Bereichen.

Es muss den API-Spezifikationen genügen und eine Herstellerfreigabe haben. Ich schau mal nach für Dich.
Ich glaub ACEA Klasse A3 muss es sein und/oder MB 229.3 - Freigabe haben (hat es ja). Das ich wichtig damit der Ölfilm nicht abreißt und die Kohlenwasserstoffketten Druck- und Wärmestabil genug sind.
Viskosität 5W-40 passt. 5W-30 geht auch, 10W-40 geht auch, je nach Einsatzgebiet, aber in unseren Gefilden passt das alles. Wie gesagt, ich suche es raus. Bis nachher.

So, habe jetzt einige Tankzyklen Autogas hinter mir und bin mit der Verbrauchsanzeige im Modus "GAS" anstatt "LPG" zufrieden. Der Korrekturwert im SGII liegt nun mit plusminus 2% bei +28%, egal ob die Tankfüllung im Stadtverkehr oder auf der BAB verbraucht wurde. Die Restungenauigkeit schieb ich mal auf Gaszusammensetzung und Tankfüllstopp.
Anscheinend kennt der SGII Korrekturkurven für die unterschiedlichen Kraftstoffe, die bestimmt auch ziemlich korrekt sind bei direkter Einspritzsteuerung durch das Motorsteuergerät. Bei meiner Prins VSI und vielen anderen LPG-Nachrüstungen ist sie aber indirekt.

Hi,

also Felgen mit Einpresstiefe 35mm (ab Felgenmitte) und 195mm Reifenbreite sollte passen, habe ich vorletzte Woche auch ohne Probleme abnehmen lassen in 15"x6,5".
Deine neuen Felgen sind zwar 1/2" breiter als meine und stehen somit 6,35mm weiter aus (nach innen und außen), aber die Reifenlaufflächen sind an den gleichen Stellen.
Die Abnahme hat mich 48,03€ gekostet, d.h. normaler Preis für Änderungsabnahme 35€ + 1/4h Extraaufwand wegen der vielen zu kontrollierenden Auflagen aus dem Gutachten. Dort stand auch Nacharbeiten der Radkästen drin, ist aber mit Standardfahrwerk nicht nötig.

Hi, solle die Schlappen auf die Stahlfelgen oder Alus?
Bei Alus stehen die zulässigen Größen im Felgengutachten. Oft braucht man trotzdem eine Abnahme des vorschriftsmäßigen Anbaus der "Sonderräder" -> ca. 48€ bei TÜV und Co, das steht dann als Auflage zur ABE auch da drin.
Bei meinen 15" x 6,5" ET 35 Felgen (Enzo O) sind zulässig:
185/60 R15 84
195/55 R15 85
205/50 R15 86
205/55 R15 88

Habe 195er.

Schau mal:
http://www.neonowners.de/viewtopic.php?f=60&t=5328

ca. 400€ EBC-Material, mein Reifendealer hat 100€ für's Bremsen- und Reifenwechseln zusammen genommen.
Bin seit 2 Jahren (30tkm) glücklich mit den Greenstuff und PremiumDiscs. Hält auch noch ne Weile.

ZV kann man (zumindest bei 2002 Modell)umprogrammieren, das steht auch in der Anleitung.
Zündung AN-AUS-AN-AUS-AN-AUS-AN und dann den Verriegelungsknopf an der Fahrertuch 1x nach oben oder unten drücken, ein Gong sollte ertönen.
Wenn nach oben drückt, wird entweder das Entriegeln für alle Türen per FB aktiviert bzw. deaktiviert, wenn man unten drückt wird die HiJacking-Sicherung (autom. Verriegeln der Türen ab 25km/h) aktiviert bzw. deaktiviert. Oder genau umgekehrt.
Auch Hupen beim öffnen/schließen per FB kann man ein-/ausschalten: Zündung AN, UNLOCK auf der FB für 4-10sek halten, dann zusätzlich LOCK drücken, beide loslassen, der Gong sollte ertönen.

Ansonsten, dass Wasser am Reserverad wird Regenwasser sein, wie schon beschrieben werden die Dichtungen der Rückleuchten oft undicht. Kosten wohl so 8EUR beim Freunlichen, selber einbauen möglich.

Zahnriemenwechsel ca. 600-1000EUR alle 96000km oder alle 6?Jahe.

Willkommen im [nein]-Forum
Wenn die Sensoren richtig Mist messen, sollten noch andere Fehler im Speicher sein.
Du könntest mal die Zündkabel prüfen, also ob das Alter<5-8Jahre ist und jeweils die ohmschen Widerstände im Toleranzbereich sind. In irgendeinem Handbuch hatte ich mal die Sollwerte gesehen, hat die jemand zur Hand?
Falls Ersatz nötig wird, nimm lieber die originalen MOPAR-Kabel, billig taugt beim [nein] nicht, das haben hier einige schon durch.
Fremd-Zündkerzen funktionieren auch nur einige recht gut. Ich fahre auch Gas und hab die originalen MOPAR/Chamipon-Kerzen. Den Satz für 17,83€ gönn ich mir dann vorsichtshalber nach 12-20tkm und nicht erst nach 24tkm. Die teuren Spezial-Iridium-Sonstewas-Kerzen rechnen sich einfach mal nicht, und das sie im [nein] perfekt funktionieren ist selten.

Wenn der Kolben gebrochen ist, könnte er sich schwertun richtig zurückzufahren. Dann schleift die Bremse ständig.

BREMSEN Chrysler Original (Preise 2008 Berlin)

Scheiben vorn "5273 038AA" 157,00€ + 19%
Beläge vorn "5014 427AA" 88,49€ + 19%
Scheiben hinten "5085 650AA" 103,74@ + 19%
Beläge hinten "5011 630AA" 87,10€ + 19%

Preise für Sets pro Achse

alternativ BREMSEN EBC (Preise 2008 webteile24.de)

Bremsscheibe Premium Disc VA Artnr.: D926 Satz (2) 120€
Sportbremsbeläge Greenstuff VA Artnr.: DP21065 Satz (4) 100€
Standdardbeläge Blackstuff Ulimax VA Artnr.: DP1065 Satz (4) 65€

Bremsscheibe Premium Disc HA Artnr.: D998 Satz (2) 85€
Sportbremsbeläge Greenstuff HA Artnr.: DP21066 Satz (4) 70€
Standdardbeläge Blackstuff Ulimax HA Artnr.: DP1066 Satz (4) 65€

Hinweis: EBC-Beläge nur auf EBC-Scheiben oder Originalscheiben verwenden

Ja, die QLB kann man selber wechseln, wenn man eine Hebebühne, Schlagschrauber, Drehmomentenschlüssel, was zum Rausschlagen/-pressen der alten Buchsen und etwas Zeit hat. Die Stabibuchsen sollten in dem Zuge auch gleich getauscht werden, weil die alten beim Querlenkerausbau wahrscheinlich abreissen. Wenn die neuen Buchsen aus PU sein sollen, braucht man kein Einpresswerkzeug, im Forum gibt's ein schönes How To dazu.
Die Gelenke und Träger würd ich vorher fachmännisch begutachten lassen, evtl. sollte was wegen Rost erneuert werden.Bei neuen Querlenkern sind die Buchsen mit drin. Am Vorderachsträger gibt's oft Rost durch das Kondenswasser der Klimaanlage.
Traggelenk und Hinterachslenkerbuchsen gibt's hierzulande bestimmt nur beim Freundlichen, weil sowas zu selten gebraucht wird.

Gruß
Manuel

OBD-Buchse schaut unter dem Sicherungskasten in den Fußraum.

Schöne Arbeit Jenni! Auf jeden Fall nur was für Könner mit Werkzeug.

Hallo MI-MK,

ich meinte die Verbrauchsanzeigenabweichung auf jeweils eine Tankfüllung bezogen. Bei Leer-zu-Volltanken des Gastanks habe ich bis zu 1 Liter Differenz, d.h ca. 2,5%, bei Nachfüllen rechne ich vielleicht mit 4%, weil noch 5 Liter drin sind.
Bin mehrere Tankfüllungen fast nur Stadt mit 1000-2500 Umdrehungen gefahren und habe dann jeweils einen Korrekturwert von minus 20 bis minus 25% Einstellen müssen. Bei mehreren Füllungen nur BAB mit 3000 Umdrehungen musste ich dann um die minus 2% einstellen, und bei einer Betankung nach nur Landstraße fahren minus 15%. Hatte jeweils auch beachtet, dass ich pro Kaltstart ca. 50ml Benzin verbraucht hatte, d.h bei den Stadtzyklen hab ich dann ca. 1L mehr als Verbrauch pro Tankfüllung eingegeben, bei BAB nix. Sonst wäre die Korrektur bei fast minus 30% gelandet -> systematischen Fehler hab ich also verkleinert.
Mit Schwankungen von 5% könnte ich ja gut leben.
Der Momentan- und Durchschnittsverbrauch errechnet sich ja hauptsächlich aus der Summe der Einspritzzeiten für den "Moment" (ein paar Sekunden) bzw. seit dem Tanken. Ich vermute nun, das der SGII dann noch Kraftstoffabhängig (LPG, GAS (Benzin), DIESEL a/b) versucht über Drehzahl ect. zu korrigieren, was bei mir mit LPG-Einstellung voll in die Hose geht.
Ich probiers einfach mit GAS und melde mich dann wieder. Bei Dir scheint es ja gut zu funktionieren.
Fröhliches Gasen :mrgreen:

Loch bohren muss dann wohl sein, und die Radioblende abbauen wäre gut, dann kann man das Kabel gut durchfädeln nach unten in den Fußraum. Für den Restweg reichen Kabelbinder, da gibt's öfter mal ein Loch im Blech um die durchzufädeln.

Hätte mal 'ne Frage an MI-MK bzgl. Gas:
hast Du als Brennstoff LPG oder Benzin (GAS) im SGII eingestellt?
Bei mir hab ich bei Einstellung auf LPG je nach Fahrweise unterschiedliche Abweichung: auf den BAB mit 120 ist die Anzeige 15 bis 20% zu hoch, in der Stadt 0 bis 5%. Habe einige Tankzyklen mal den einen, mal den anderen Streckentyp gehabt. Vielleicht ist das der Versuch des SGII die Gaskorrekturkurve selber einzurechnen?!?
Kann nur versuchen mit Einstellung FUEL TYPE=GAS ob's nicht doch genauer ist.

http://www.aboutautomobile.com/DTC/P0499 sagt:
Powertrain: Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
Also quasi Fehlersignal vom Vergaser / Entlüftungsventil.
Falls dort ein Steckkontakt ist, wurd ich als erstes die Kontakte reinigen (Kontaktspray).

Hallo,

kenne das Verhalten auch von anderen Komponenten wie Klimaanlage, Hupe und Benzinpumpe...
Es ist warscheinlich das Starterrelais im Sicherungskasten/Motorraum.
Chrysler Original liegt bei ca. 25€, im Elektronikversandhandel (digikey, farnell) sind Vergleichstypen z.B. OMROM G8V-1C7T-R-DC12 für ~6€ zu haben, wobei wegen der horrenden Versandkosten aus Übersee nur Sammelbestellungen Sinn machen.
Bei mir haben in den letzen knapp 2 Jahren alle diese Relais den Zuverlässigkeitsgeist aufgegeben.
Test für Dich: Vertausche das Starter-Relais (IGN) z.B. mit dem Klimarelais (A/C) und starte dann.

Viel Erfolg

schau mal dort nach (Suchfunktion)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aboutautomobile.com/DTC">http://www.aboutautomobile.com/DTC</a><!-- m -->

Die Seite spuckt auch die herstellerabhängigen Codes raus, sehr hilfreich.

2nd Gen hat OBD II (VPW Protokoll)
1st Gen ???