Beiträge von Wick

also nach den Schaltplänen die ich von hier hab ( 8W - 10 - 7/8 -> RUN A22)wäre das Schwarz/Orange am Zündschloss (nur Zündung an, nicht an wenn Zusatzverbraucherstellung), Farbe sollte für 1st und 2nd gleich sein...

Das ist das reine Zündung An - Schaltplus, ich würde das nehmen weils einfacher ist als zusätzlich eine Elektronik für den Drehzahlmesser zu erfinden (Frequenz/Spannungswandler + Komperator :wink: )

EDIT: genauer wärs natürlich mit der Drehzahlmesserzusatzelektronik, weil du dann genau die Drehzahlschwelle fürs Zuschalten einstellen könntest und z.b bei Leerlauf die Zusatzbatterien wieder wegschalten, ich weiss aber nicht genau wie das Drehzahlsignal vom Steuergerät kommt (dazu brauchst in jedem Fall ein Oszilloskop oder es weiss hier wer), also müsste mans eventuell von der Zündspule abgreifen, um ein bisschen Elektronikerfahrung kommst aber bei der Lösung nicht herum...

Nehme an das du das für deine Anlage brauchst?

mfg. Wick

Zitat von "silvergreenneon"

Das 160000er Intervall gibts nur beim 300M (LH)!

Dann sind chilton (howto) und Manuals hier falsch!
steht definitiv! Timing belt bei über 160.000km, drive belt is bei 96.000 angegeben, aber drive belt is nicht timing belt, nehm mal an das drive belt Bremsriemen bei der Automatik bedeuten soll?

Aber egal, ich hab mir meinen Zahnriemen angesehn (101.000 km) und ich muss sagen is höchste Zeit, schaut sehr brüchig aus, Teile sind da bis auf die Wapu, bevor ich das nicht gemacht hab läuft der Motor keine Sekunde mehr :wink:

also die Preise kann ich nicht nachverfolgen, hab zwar nur einen 1,8 LE, aber die hydraulische Spannvorrichtung sollte mit dem 2,0 identisch sein.

Spannrolle gibts nur orig. und nicht im Nachbau, ich hab beim österreichischen lokalen Händler für das (verdammt massive!) Teil exakt EUR 99,30 ex. 20% Märchensteuer bezahlt.

Zahnriemen gibts im Nachbau hat genau EUR 35 ex 20% Märchensteuer gekostet.

Wapu hab ich aus . de um EUR 105 ex. Märchensteuer inkl. Dichtung, da hab ich ca. EUR 20 (Versand eingerechnet) gegenüber dem Händler gespart.

also wie kommst du auf diese Preise?

mfg, Wick!

Zitat von "JanD"

Sagtmal.... Wie wichtig iste die zahnriemen sache? :?
und hat noch wer einen?

Zahnriemen treibt u.a. eben die Nockenwelle mit der halben Kurbelwellendrehzahl an. Wenn der Riemen reisst bleibt die Nockenwelle stehen, dabei bleiben MINDESTENS 2 Ventile offen stehen Kurbelwelle dreht weiter und Kolben machen dann in den betroffenen Zylindern Kleinholz.

Im allergünstigsten Fall sind 2 Ventile verbogen -> Kopf runter, Ventile tauschen, Sitzringe neu einschleifen und passt wieder, aber das ist der günstigste Fall den ich noch nie erlebt hab.

Zahnriemen haben fast alle heutigen Motoren. Aber langsam kommt der Trend wieder zu den guten alten Steuerketten....

mfg, Wick!

nujo mir war man heut bei S.A.K, Herr Obic sehr hilfreich, z.B: Wapu war um einiges billiger als beim lokalen österreichischen Händler, auch nach Versandspesen und Crosscheck, direkte US-Lieferung wär auch nicht viel billiger gewesen (zumindest nach .at?, weiss nicht welche Zollformalitäten nach .de gelten.......)

Sehr netter Kontakt!

mfg. Wick!

am einfachsten gehts mit Dremel und eingspannter Trennscheibe bei geringer Drehzahl, mit dem Tapetenmesser isses mühsam :wink:

mfg, Wick

Zitat von "neonrene"

So, ich hab nochmal im Schaltplan Buch nachgesehen und dort steht geschrieben: Steckverbinder / RKE-Programmiergerät (Fußraumauskleidung rechts) Roter Stecker.

c-ya
René

Da is leider auch nix, läuft nur Antennenkabel, Kabelstrang zur Tür und Lüftermotor, sonst is nix.

Ich glaub ich werd mal was basteln das die Blinker wenigstens beim Schliessen aufblinken.

Ansonsten wärs sehr interessant zu wissen wie man die Wegfahrsperre brücken kann (motor pickup signal, der Rest is klar), dann kann ich eine normale Alarmanlage einbaun (hab noch ein paar Sirio und Roler Anlagen herumliegen)

mfg, Wick

danach bin ich vorgegangen, aber leider scheints bei mir anders zu sein...

Das grüne Kabel mit rotem Stecker gibts nich, und meine RKE hat eben nur einen Stecker vorne und die 4 Dip-Switch unter einem kleinen Deckel

mfg, Wick!

Nachdem mein 98er LE auch keinen Piep von sich gibt wollte ich mir das heut angucken.
Laut Beschreibung solls ein Programmierkabel geben (grünes Kabel mit rotem Stecker) das man an Masse legen muss...... gibts bei mir nicht.
Auch mein RKE-Steuergerät sieht anders aus, ich habe vorne nur einen Stecker (im Manual sinds 2 auf der linken Seite).

Was aber spannend ist: oben links hinten ist ein kleiner Deckel, darunter sind 4 Dipswitch. Weiss wer über die Funktion bescheid?

mfg, Wick

Zitat von "neonrene"

Bin mir rel. sicher, daß in den Manuals im Downloadbereich die richtigen Angaben stehen. Werd aber nochmal nachsehen. Es sind übrigens die "Richtigen" Manuals. Was im Chilton steht hab ich mir persönlich noch nicht zu Gemüte geführt.

c-ya
René

Tach Chef,

hast du schon nachgeguckt bzw. woher hast du das mit den 96kkm?

mfg, Wick!

Zitat von "silvio69"

Hatte früher auch das Problem. Seit 2 Jahren habe ich einen Hund, welcher ab und zu mal mitfährt. Seitdem war kein Marder wieder am Auto! Wer keinen Hund hat, es hilft ein kleiner Beutel mit Hundehaaren im Motorraum. Ein Bekannter von mir hat damit Erfolg.

Gruß, Silvio

Das mit den Hundehaarbeutel im Motorraum kann ich bestätigen. Man sollte den nur alle 3 Monate auswechseln und frische Hundehaare verwenden (aber bitte nicht den armen wuff rupfen!! :wink: ).

mfg, Wick!

Danke für den Tip

Andere Frage dazu: Füllstand is zu nieder, Abrieb im Öl zwischen den Fingern spürbar. Machts Sinn das Öl zu wechseln und das Lenksgetriebe "verkehrtrum" anzuschliessen um mögliche Verunreinigungen die sich in eventuellen Düsen festgesetzt haben dadurch wegzuspülen?

Das das funktioniert ist eine sehr naive Annahme, hab bisher mit Servolenkungsgetrieben absolut nix zu tun gehabt, die haben bisher immer alle funktioniert...

mfg, Wick!

Leider kann ich viel leichter nach rechts einlenken als nach links. Wenn ich nach rechts einlenke habe ich auch kaum Rückstellkraft.
Laut Lenkung.pdf von hier (great manuals, THX! Rene) ist das Lenkgetriebe hinüber (ungleichmäßig eingestelltes Drehschieberventil im Lenkgetriebe -> Lenkgetriebe tauschen).

Kann man da was rep. oder muss ich mich auf die Suche nach einem Ersatzteil machen?

mfg, Wick!

hmm, ich glaube schon das der Dämpfer eine Daseinsberechtigung hat,und zwar bei Auspuffanlagen mit Flexrohren vorn am Kat. Kann bei diesen dazu führen das diese schneller brechen weil sich ja der Motor mehr bewegt und dadurch das Flexrohr mehr belastet wird.

Is aber auch kein Beinbruch, Ersatz gibts günstig bei Unifit

mfg, Wick!

boahh, vorallem das letzte Bild spricht Bände :shock: :shock:

Vorallem die Anschlagbleche, die die Federn in Position halten sollen (oben auf 1 Uhr is ja fast garnix mehr da, pfffffffff) sind ganz schön abgearbeitet, ehrlich, sowas krasses hab ich noch nie gsehn :shock:

musst ja ein ganz wilder Kuppler sein *GGGGG* (Scherzchen)

mfg, Wick!

Zitat von "definger"

naja, die 4x50W

sind mehr als die orig. Rear vertragen könnten wenns wirklich 50W wären :wink:, sinds aber nicht weil du aus 14,7V auch bei Brückenverstärker ned mehr wie echte knapp 15W erzwingen kannst ( und der Herr Ohm is Schuld daran, schimpf bitte auf ihn ), ausser der Alpine hätte ein Schaltnetzteil das die 14,7V hochtransformiert (das machen die Amps nämlich, sonst wären keine höheren Leistungen möglich, wird normalerweise auf ca. +/-25 bis 30 V transformiert, also hast du dann normalerweise 50 bis 55 V Differenzspannung, was aber leider für den Klang noch gar nix bedeutet, das is nur brauchbare Leistung für den Sub)

mfg, Wick!

na is ja mal ein guter Anfang :wink:

Hat das Ding auch integrierte Verstärker (kenn das Dingens nicht, ich steh auf Kenwood)

mfg, Wick!

jojo, mal sollt mal wieder den Link klicken bevor man blöde Fragen stellt....

passt.

Also brauchst für "meine" Begriffe nicht viel um das ganze zu einem vernünftigen Sytem auszubaun

wiegesagt, ein brauchbares passives Frontsystem über amp mit Kondensator, Rear original über eingebaute Rear-Endstufen vom Alpine (damit kannst dann über den Fader vom Alpine die Rears anpassen) und über den sub-preamp vom Alpine den (maybe) digitalen AMP für den Sub mit Kondensator in eine käufliche Röhre oder (Doppel-)Bandpass investieren. Leider scheint die gute Spannungsversorgung heutzutage teurer zu sein als die Leistungselektronik selbst..... :cry: , kein Wunder das die echten highlights aussterben....

mfg, Wick!

na dann fangen wir mal am ANFANG an, welchen Frontend hast du? Vorverstärkerausgänge vorhanden?

mfg, Wick!

vergiss mal bitte schnell die Wattangaben, das is alles sagen wir mal .... *Schmarrn*
wie willst du 900 oder 1000 Watt aus dem 12V (14,6V) Boardnetz erzeugen?

I = P/U, somit hättest du bei 1000W einen Strom von 1000/14,6 = 68,5Ampere???? Wie soll das dein Boardnetz hinkriegen, wenn du bedenkst das der Wirkungsgrad der analogen class a/b Verstärker bei ca. 60% liegt? Da bleibt die Karre beim ersten bassimpuls stehen und erholt sich für 2 Monate nicht mehr.

Wichtiger wäre die Angabe des Wirkungsgrades bzw. der T/S Parameter um arbeiten zu können.

Also lass dich nicht blenden und nimm ein gutes Frontsystem, lass hinten original und nimm einen brauchbaren sub dazu und fertig. 2 Endstufen, eine für vorne ( A/B Endstufe mit ca. 100 bis 200 "REALEN" Watt, eine für den Sub ( kann auch gerne eine digitale sein, Viel Leistung ohne Abwärme und somit ohne Verlustleistung, und is meiner Meinung nach im Subbassbereich absolut ok), für beide einen Kondensator und du wirst glücklich sein. Wenn du mit Säge und MDF-Bearbeitung nix am Hut hast wird es besser sein du nimmst eine fertige Bassröhre (Pyle) oder Doppelbandpass (Syrincs)?
Wiegesagt beschäftige ich mich nimmer aktiv mit dem Thema, kann daher schon out of date sein was die Subs betrifft.

Wichtig is in jedem Fall auch eine gute Spannungsversorgung zu den Amps mit gescheiten Kabelquerschnitten (sonst sackt dir bei Impulsspitzen die Spannung bis ins bodenlose und der Verstärker verhungert) und die Stützung der Spannung durch Caps möglichst nah an den Verstärkern, sonst machsts "BU...hu...hu???" (das "ms" fehlt dann :wink: )

[EDIT] clipping heisst das der Amp nimmer im optimalen bereich arbeitet und anfangt Störimpulse zu produzieren, also VERZERRUNGEN die ein vielmaliges der Frequenz die er eigenlich wiedergeben sollte. Diese Störfrequenzen können locker eine Schwingspule eines Subwoofers wegen Überhitzung töten. [/EDIT]

mfg, Wick!

sind eben bei beiden dieselben Angaben, darum war ich mir sicher.
Bin eher bei Motorradmotoren (Prüfstand) fit, drum setz ich "engine timing belt" mit "Zahnriemen" gleich obwohls das mei Mopeds nicht gibt, da [EDIT] sinds eh immer steuerketten, für mich [/EDIT] ist eher der Lobecenter entscheidend (vor allem auslassseitig :wink: )

mfg. Wick!

tjo, mann sollt immer nochmals durchlesen bevor man postet :roll: