Gucks Du hier:
http://www.neonowners.de/forum/viewtopic.php?t=192
Zur Frage: Ground Zero geht ok wenn man ein schmaleres Budget hat, geht für das Geld völlig in Ordnung. Alpine Headunit ist auch ok. Mit den Subs weiß ich nichts anzufangen. Ground Zero baut auch da relativ vernünftiges Zeugs, besser wäre Cerwin Vega, 12er oder 15er je nachdem was für Endstufe dort dranhängt. An Systemen würd ich ESB empfehlen, gibt halt nichts besseres. Klar, auch im Preis unschlagbar (übel teuer) aber der Klang ist Entschuldigung genug. Für den schmaleren Geldbeutel würd ich US-Acoustics , Sinus Live (neue Serie) oder auch Ground Zero einbauen.
c-ya
René
Dem Himmel sei Dank, daß ich davon weg bin.
hm RE Audio dürft ziemlich unbekannt sein aber die Werte hören sich sehr venrünftig an und was ich so gelesen hab wird die xxl serie der subs sehr oft bei den "reichen" verbaut 
ground zero sub überleg ich auch.
budget wie gesagt ca. 1200eur, mehr will ich mir nicht leisten für eine anlage.
edit: hmm wenn ground zero nicht so übel is, wärs sehr verwerflich wenn die ganze anlage von ground zero wär? bis auf die hu natürlich.
wär ja überlegenswert.
edit2: hab in deinem verlinkten thread gelesen das du meinst das die rearspeaker raus sollen.
heisst das ich sollt GAR keine hinteren ls einbauen? auch bei nem 4türer?
Zitat von "definger"hab in deinem verlinkten thread gelesen das du meinst das die rearspeaker raus sollen.
heisst das ich sollt GAR keine hinteren ls einbauen? auch bei nem 4türer?
Stimmt haargenau. Wer das nicht macht hat nix Ahnung von Car Hifi.
c-ya
René
ich hab auch keine ahnung um ehrlich zu sein, aber shcon mehr als vor 1 woche
uh apropos, du weisst des ja 100pro, wie groß sind die original speaker im 97er neon?? ich will mir momentan keine doorboards anfertigen lassen.
muss man irgendwas beachten wenn man die LS in die originaltür einbaut?
und wo sitzn eigtl die hochtöner? :roll:
16 - 16,5 cm passen in die Türen. Mußt allerdings entweder Adapterplatte kaufen oder eine bauen wegen der Tiefe. Hochtöner sitzen unter der oberen Abdeckung, Dashboard (Amaturenbrett). Guck mal durch die Frontscheibe von aussen nach innen an der A-Säule aufs Dashboard. Denke mal wirst fündig. Wenn Du die Hochtöner verkaufen willst sag Bescheid.
c-ya
René
Zitat von "neonrene"Stimmt haargenau. Wer das nicht macht hat nix Ahnung von Car Hifi.
c-ya
René
ups, erster post und gleich unbeliebt machen, sorry :oops:
Rene, tut mir leid, ich muss dir da widersprechen, ein gut angepasster rearfill is absolut klangfördernd. Klar Frontstaging is ein Muss, aber ganz ohne Rearfill...... :?
Muss gestehen das ich die akustischen Eigenschaften des Neon "noch" nicht kenne, aber unwissend bin ich nicht (letzter Einbau vor (ca.??) 7 Jahren, Alfa 145 2.0 TS.
Damals gabs auch schon den Cervin Vega, der aber ein bissl problematisch wegen der vorspannbaren Zentrierspinne ist, da macht man schnell was verkehrt. Ausserdem bin ich persönlich kein Freund der Subs über 12". Tiefbass wird "wummerig", langsam und geschwollen.
Ich hab nach Hörvergleichen kleinere Subs, aber eben mehr davon bevorzugt. Sehr angenehm war ich damals vom Polk Audio DB8 angetan, und zwar im 20l geschlossenen!! Gehäuse. Sehr schneller Sub, immer genau und nicht so dröhnend geschwollen ohne Präzision. Nachteil: Man muss halt 4 davon verbauen aber das geht leicht links und rechts und man hat sogar noch Kofferraum über...
Beim Frontsystem war Focal oder auch Polk Audio (bei beiden hats mir der Hochton angetan, Polk halt ein bissl agressiver) vollaktiv angesteuert(Coustic Aktivweiche + 6Kanalverstärker nur fürs Frontsystem) für mich der Favorit. Kickbass (Basspumpe, weiss nicht obs sowas heute noch gibt) und die 4 Subs hatten ebenfalls getrennte 2-Kanal Coustic Endstufen.
Die Rearfills ( waren Infinity glaub ich, kanns aber nimmer beschwören) wurden ganz normal vom Kenwood versorgt, da konnte ich einfach über den Fader den Pegel einstellen.
Der ganze Einbauspass hat mich ca. 4 Monate incl. Karosseriebedämpfung und dem ganzen Schnickschnack beschäftigt, ca. 2 Wochenenden hab ich mit dem Einmessen der Anlage verbracht, habs dann 2 Monate genossen und dann wurde mir die Karre geklaut 
Seit diesem tollen Erlebnis sag ichs mal so:
Halbwegs brauchbares passives 2-Wege Frontsystem (250 bis 300 Euro) mit eigenem Amp, Rearfill orig Speaker über das Frontend (über Fader einpegelbar), und einen oder zwei kleine präzise Subs (8-10") mit eigenem Amp, da ist man sehr gut unterwegs und hat tollen bezahlbaren Sound. Aja, Dämmmatten für die Karosse und Kondensatoren/brauchbare Verkabelung für die Amps nicht vergessen :wink:
mfg, Wick!
Wieso unbeliebt machen, quark. Sicherlich hatten wir damals als wir meine Anlage im Auto entwarfen genauso über gewisse Sachen wie Staging, tiefer, schneller und abgrundtiefen Bass nachgedacht wie und wo und was man am besten tun könnte und sind da auch über das Problem mit den hinteren Systemen gestolpert. Ich hätte mich da evt. klarer ausdrücken sollen, ok, meine Schuld. Ich bin in dieser Hinsicht was die hinteren Systeme angeht von denen ausgegangen welche ich vorn verbaut hatte. Das waren die ESB Settemilla MB 1200 mit DT 400 Tweetern und selbstgebauten Frequenzweichen mit Silberfolien Kondensatoren usw. Na jedenfalls ziemlich teurer Spaß, blah, blah. Bei diesen Systemen war es nicht mal annähernd erforderlich hinten irgendwelche Systeme mitlaufen zu lassen weil vom Klang her, der Fülle usw. einfach nur gigantisch. Muß man probieren ob man hinten welche einbaut oder nicht. Mit einem guten System sicherlich nicht erforderlich. Bei der Trägheit von Bässen über 12" Zoll kann ich nur widersprechen. Hatte am Anfang einen 12er Cerwin drin gehabt und dann den 18er Stroker. Keine Spur von lahm oder wummerig. Alles ne Frage des Gehäuses, dessen Innenbedämpfung usw. aber hauptsächlich auch der Endstufen welche zum befeuern benutzt werden. Sicherlich geb ich Dir in dieser Frage 100% Recht was das Abstimmen usw. betrifft. Es ist verdammt kompliziert und es reicht ein kleiner Fehler, eine kleine Unachtsamkeit aus wie z.B. verpolen bzw. "das falsch" polen eines Hochtöners oder Türsystems aus um den gesamten Klang zunichte zu machen (denn mit Polung sollte man schon experimentieren :wink: ). Da muß man schon bissl Ahnung haben. Ich denke aber mal in den Preisklassen bis 1200 EUR spielen diese Feinheiten wie z.B. richtige Kabelwahl, Polung usw. NOCH nicht unbedingt die große Rolle. Ich hatte damals zum Befeuern der Systeme und des Subs 2 Zapco Z 600 mit Symbi Link im Auto gehabt, ansich Sahnestücke aber preislich gesehen nicht in der Liga um die es hier geht. Ich denke mal zu guter Letzt, man sollte erstmal versuchen das Frontsystem vernünftig zum Laufen zu bringen, einen dezenten Bass im Kofferraum unterbringen und erstmal ohne Hecksysteme die Geschichte hören. Sollte es nicht gefallen kann man ja immer noch nachbessern. Weißt ja selber wie das ist. Car Hifi ist ne Wissenschaft für sich, ein Buch mit sieben Siegeln, da gibts keine Definitionen für und jedes Auto ist in der Akustic anders. Der Neon übrigens ist geil von der Akustic her gesehen, würde allerdings nicht zuviel einbauen weil dann fängts an zu klappern.....mit der Zeit.
c-ya
René
P.S. Ich bin in meinem Dodge nur mit Originalsystemen und im Chrysler nur noch mit angesprochenen ESB Front System (Überbleibsel) und Originalsystem hinten unterwegs.
Zitat von "definger"hm weisst du welche einbautiefe die originalen haben?
die ground zero welche ich mir kaufen würde hätten 59mm, weil hab kA wo ich die adapterplatte herbekomm und bastln weiss ich schon gar nicht.
und eine vorerst letzte frage; kompo oder coax? weil passen die hochtöner immer oder braucht man da schon wieder irgendeine adaptierung?
ansonsten wären ja coax die bessere lösung.
Nee, weiß ich nicht wie tief die Originalen sind. Aber ansich brauchst doch nur paar Abstandsringe sägen, fräsen oder wie auch immer. Nimm aber kein MDF weil das Zeug drückt sich und dadurch verziehst Du die LS Körbe. Früher oder später steigen die LS dann aus, will ja keiner. Zur Frage ob Coax oder normal, für vorn auf jeden Fall 2 Wege weil was willst Du mit einem "Hochtöner" in der Tür, soweit unten ? Hinten sofern eingebaut wird ist Coax das Sinnvollste.
Falls Interesse besteht, hab noch ein Gehäuse zu verkaufen, passend für 18er Bass und Maßanfertigung für Neon 1st gen. passt wie die Faust aufs Auge.
[Blockierte Grafik: http://img.photobucket.com/albums/v107/neonrene/basskiste2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.photobucket.com/albums/v107/neonrene/basskiste.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.photobucket.com/albums/v107/neonrene/basskiste1.jpg]
c-ya
René
Als Grundregel gilt. Die Leistung des Amp sollte immer höher liegen als die des LS um ein Clipping des Amps zu vermeiden. LS kannst immer etwas höher belasten als angegeben, ABER, wenn dann sauber, niemals mit einer clippenden Endstufe, dann gibts Gleichstromanteile in den LS Ausgang und andere "nette" Dinge und damit sind die LS binnen kürzester Zeit tot. Es ist durchaus kein Problem (hab ich selbst schon gesehen) einen 18er Stroker welcher locker 1500 W wegsteckt mit einer billigen 500 W Blaupunkt Endstufe zu verheizen.
c-ya
René
wenn du mir noch sagt was "geclipped" heisst hät ich wieder was dazugelernt.
meinst du damit zB eine 2kanal auf mono zusammenzulegen?
weil das MUSS ich. nen mono mit der leistung kann ich mir nie und nimmer leisten.
da muss eher ein schwächerer sub her.
edit: wobei das wär ja dann "gebrückt"oder?
pff, langsam wirds mir echt zuviel
vergiss mal bitte schnell die Wattangaben, das is alles sagen wir mal .... *Schmarrn*
wie willst du 900 oder 1000 Watt aus dem 12V (14,6V) Boardnetz erzeugen?
I = P/U, somit hättest du bei 1000W einen Strom von 1000/14,6 = 68,5Ampere???? Wie soll das dein Boardnetz hinkriegen, wenn du bedenkst das der Wirkungsgrad der analogen class a/b Verstärker bei ca. 60% liegt? Da bleibt die Karre beim ersten bassimpuls stehen und erholt sich für 2 Monate nicht mehr.
Wichtiger wäre die Angabe des Wirkungsgrades bzw. der T/S Parameter um arbeiten zu können.
Also lass dich nicht blenden und nimm ein gutes Frontsystem, lass hinten original und nimm einen brauchbaren sub dazu und fertig. 2 Endstufen, eine für vorne ( A/B Endstufe mit ca. 100 bis 200 "REALEN" Watt, eine für den Sub ( kann auch gerne eine digitale sein, Viel Leistung ohne Abwärme und somit ohne Verlustleistung, und is meiner Meinung nach im Subbassbereich absolut ok), für beide einen Kondensator und du wirst glücklich sein. Wenn du mit Säge und MDF-Bearbeitung nix am Hut hast wird es besser sein du nimmst eine fertige Bassröhre (Pyle) oder Doppelbandpass (Syrincs)?
Wiegesagt beschäftige ich mich nimmer aktiv mit dem Thema, kann daher schon out of date sein was die Subs betrifft.
Wichtig is in jedem Fall auch eine gute Spannungsversorgung zu den Amps mit gescheiten Kabelquerschnitten (sonst sackt dir bei Impulsspitzen die Spannung bis ins bodenlose und der Verstärker verhungert) und die Stützung der Spannung durch Caps möglichst nah an den Verstärkern, sonst machsts "BU...hu...hu???" (das "ms" fehlt dann :wink: )
[EDIT] clipping heisst das der Amp nimmer im optimalen bereich arbeitet und anfangt Störimpulse zu produzieren, also VERZERRUNGEN die ein vielmaliges der Frequenz die er eigenlich wiedergeben sollte. Diese Störfrequenzen können locker eine Schwingspule eines Subwoofers wegen Überhitzung töten. [/EDIT]
mfg, Wick!
na dann fangen wir mal am ANFANG an, welchen Frontend hast du? Vorverstärkerausgänge vorhanden?
mfg, Wick!
na is ja mal ein guter Anfang :wink:
Hat das Ding auch integrierte Verstärker (kenn das Dingens nicht, ich steh auf Kenwood)
mfg, Wick!
jojo, mal sollt mal wieder den Link klicken bevor man blöde Fragen stellt....
passt.
Also brauchst für "meine" Begriffe nicht viel um das ganze zu einem vernünftigen Sytem auszubaun
wiegesagt, ein brauchbares passives Frontsystem über amp mit Kondensator, Rear original über eingebaute Rear-Endstufen vom Alpine (damit kannst dann über den Fader vom Alpine die Rears anpassen) und über den sub-preamp vom Alpine den (maybe) digitalen AMP für den Sub mit Kondensator in eine käufliche Röhre oder (Doppel-)Bandpass investieren. Leider scheint die gute Spannungsversorgung heutzutage teurer zu sein als die Leistungselektronik selbst..... :cry: , kein Wunder das die echten highlights aussterben....
mfg, Wick!
Zitat von "definger"naja, die 4x50W
sind mehr als die orig. Rear vertragen könnten wenns wirklich 50W wären :wink:, sinds aber nicht weil du aus 14,7V auch bei Brückenverstärker ned mehr wie echte knapp 15W erzwingen kannst ( und der Herr Ohm is Schuld daran, schimpf bitte auf ihn 
), ausser der Alpine hätte ein Schaltnetzteil das die 14,7V hochtransformiert (das machen die Amps nämlich, sonst wären keine höheren Leistungen möglich, wird normalerweise auf ca. +/-25 bis 30 V transformiert, also hast du dann normalerweise 50 bis 55 V Differenzspannung, was aber leider für den Klang noch gar nix bedeutet, das is nur brauchbare Leistung für den Sub)
mfg, Wick!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!