Ventile klappern ! Normal oder Problem?

Die Ventile kannst du nicht einstellen, das Ventilspiel wird über Hydrostößel geregelt.
Das is ein bekanntes thema das klackern, da hilft meißt nur Hydrostößel austauschen.

also ich hab fest gestellt das er im kalten zustand nur dann klappert wenn der ölstand auf Min. zu geht bzw. da schon ist.

und da chrysler einen ölverbrauch von ca. 1L auf 1000km angiebt, kommt das klappern auch recht fix wieder.

denn von Max. bis Min. aufm ölmesstab is genau 1L.

wenn man viel fährt kann man alle 2- 3 monate öl nach füllen.

gruß Mars

5W-40 er vollsynth. Öl und kein klappern mehr.

hab mal was im Netz gefunden was interessant ist:

Was verstehst Du denn unter "dick" oder "dünn"?

Dass z. B. ein 0W-40er grundsätzlich dünnflüssiger wie ein z.B. 10W-40er ist, ist ein (leider) weit verbreiteter Irrtum!

Bei der ersten Zahl (also z. B. 0W o. 10W) geht es ja nur um die "dynamische" Visko. Diese hat mit "dick" o. "dünn" eigentlich überhaupt nichts zu tun. Hier geht es dagegen um "schnell" oder "langsam"!

Ein 10W fließt z. B. bei minus 15Grad schon doppelt so schnell wie ein 15W. Und der Unterschied zw. 0W u. 15W besteht u. a. darin, dass ein 0W selbst bei sehr niedrigen Temp., bereits nach etwas mehr als zwei Sekunden selbst die letzte Schmierstelle im Motor erreicht hat. Während es beim 15W ganze 48 Sekunden!!! lang dauert, bis der Motor vernünftig geschmiert wird!

U. das z. B. ein 0W selbst bei minus 35Grad der Ölpumpe noch von selbst zuläuft, während das beim 15W nur bis minus 15Grad der Fall ist!

Also, die "dynamische" Visko (z. B. 0W, 5W, 10W, 15W) hat nichts mit "dick" oder "dünn", sondern nur mit "schnell" oder "langsam" zu tun.

U. selbst bei der "kinetischen" Visko (30, 40, 50, 60) geht es immer noch nicht um "dick" oder "dünn". Sondern um den "inneren Widerstand" einer Flüssigkeit.

Wenn sich die Reibpartner nicht mehr berühren, und vollständig durch den Schmierfilm voneinander getrennt sind, liegt es dann nur noch am "inneren Widerstand" des Öls, welche Kraft dafür nötig ist, um diesen zu überwinden. U. dieser "innere Widerstand" des Öles selbst, wird bei der kinetischen Visko ermittelt. U. sonst nichts!

U. "40" bedeutet z. b., dass dieser Wert bei exakt 100Grad irgendwo zwischen 12,5 u. 16,3 mm2/s liegt. Hat mit "dick" immer noch nichts zu tun! Sondern wenn, dann mit "zähflüssig"!

Die kinetische Visko beträgt selbst bei einem 0W-40er, bei plus 40Grad immer noch sehr hohe ca. 80mm2/s. Bei 100Grad dagegen bei allen XW-40ern nur noch rund 14mm2/s! Unterschied zw. plus 40 u. 100Grad ist also bei einem 0W-40er rund 80 zu 14mm2/s. Bei einem 5W-40er rund 90 zu 14, 10W-40 rund 100 zu 14, u. 15W-40 rund 110 zu 14.

Oder anders gesagt: Selbst bei einem 0W-40er ist die kinetische Visko selbst bei plus 40Grad immer noch fast sechsmal höher als bei 100Grad. Selbst ein 0W-40 ist also bei niedrigen Temp vergleichsweise zähflüssig, u. wird dann mit zunehmender Temp noch sehr viel "dünnflüssiger"!

Aus den kinetischen Werten von jeweils plus 40 u. 100Grad, errechnet sich übrigens auch der Viskositäts-Index (VI). Je weniger die kinetische Visko mit zunehmender Temp. abfällt, um so höher ist der VI. Ein sehr gutes 0W-40er, wie z. B. das Mobil1 o. das "Synthoil Energy" von LM haben z. B. einen VI von gut 185. Bei den 10W-40ern beträgt dieser dagegen nur rund 150 (15W-40 = ca. 135).

Bedeutet: Je höher der VI ist, umso weniger fällt die kinetische Visko mit zunehmender Temp. ab. Oder anders gesagt: Umso höher der VI ist, desto "dünnflüssiger" kann ein Öl in kaltem Zustand sein, ohne dass dadurch die dynamische Visko bei hohen Temp zu niedrig wird.

U. bei 100Grad ist der Wert der gleiche wie bei allen anderen 40er Viskos auch (40 = zw. 12,5 u. 16,3 mm2/s, wobei die meisten i. d. Praxis bei rund 14 liegen). Wie man jetzt drauf kommt, dass man im Zusammenhang mit einem 0W-40er von "dünn" sprechen könnte, wird mir deshalb auch für immer ein Rätsel bleiben!

Nur beim HTHS-Wert, wo gemessen wird, wie stabil (dick) der Schmierfilm selbst bei 150Grad u. unter einer Scherbelastung ist, kann man von "dick" o. "dünn" sprechen. Eben weil es hier um die Schmierfilmstabilität bei hohen Temp. geht! Der HTHS-Wert ist also der einzige Wert, wo man von "dick" o. "dünn" sprechen kann.

Und damit selbst bei hohen Öltemp. u. unter Scherkräften ein ausreichender Verschleißschutz gewährleistet ist, gibt es hierfür auch einen Minderstwert, der eingehalten werden muß! U. bei Ölen mit einem ACEA A3/B3 beträgt dieser Mindest-Wert 3,5 Millipascal. Egal ob es sich dabei nun um ein 0W-30er, o. ein 20W-50er handelt!!!

U. in der Praxis, haben hier z. b. die besten unter den vollsynth. 5W-40er einen Wert von deutlich über 4mPas. Die 10W-40er liegen dagegen meistens nur zw. 3,5 u. 3,8!

versuch mal ein 5w-40 OEL oder sogar ein 0W-40 is zwar net grad billig aber billiger als wenn man die Stoessel austauscht!

interessant. nur soll das jetzt heißen das 10W40 generell schlechter ist als 0W40 ?? das lese ich da nämlich raus.

im Prinzip ja,kommt aber immer auf die Sorte +die Zusätze der Hersteller an

Hier ist`s genau erklärt: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pixelgate.info/privat/stefan/%F6lweisheiten.htm">http://www.pixelgate.info/privat/stefan ... heiten.htm</a><!-- m -->

ein 10W-40 ist schlechter als ein 0W-40, weil das 0W-40 im kalten zustand des motors die kolben und alles viel besser schmiert weil es besser fliesst weil das 10W-40 bei kaltem zustand des motors noch dick fluessiger is und laenger braucht um ueberall hinzugelangen das 10W-40 ist auch nur ein teil synthetic oel werend das 0W-40 ein voll synthetic ist!

wenn man 10w-40 drin hat, kann man dann einfach den ölstand mit 5w-40 auffüllen oder verträgt sich das nich zusammen??
meiner klappert auch.. ich hoff der fällt net auseinander :shock:

meiner bekommt immer schon 10w40. der motor hat 120tkm drauf und die stößel klappern ab und zu mal max. 5 sek. wenn überhaupt nach dem starten im winter. einfach immer auf richtigen ölstand achten, dann klappts auch mit dem nicht klappern.

achso und wie es sich mit ölen verhält steht hier beschrieben.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.neonowners.de/forum/viewtopic.php?t=87">http://www.neonowners.de/forum/viewtopic.php?t=87</a><!-- m -->

das is gut das sie bei dir nicht klappern aber bei mir ist es z.B. so das sie klppern und egal ob ich immer den richtigen oelstand hatte oder net sie ham trotzdem geklappert nur mit dem 5W-40 is es besser geworden

Zitat von "ExNeon95"

U. das z. B. ein 0W selbst bei minus 35Grad der Ölpumpe noch von selbst zuläuft, während das beim 15W nur bis minus 15Grad der Fall ist!

Na ja, hier hatte es schon seit Jahren keine minus 15 °C, ganz zu schweigen von minus 35 °C. :roll:

ich glaub ganz so genau meint er es nicht es ist glaub ich eher drauf bezogen das wenn es kaelter wird das oel dicker ist und nicht so leicht fliesst und die kolben und alles nicht mehr so gut geschmiert wird! es is nicht auf -35Grad bezogen sondern einfach das das 15W schon bei 0Grad schlechter fliesst als das 0W

ich hab net zu wenig öl drin.. und das klappert so ca 1-2 minuten, je nach fahrstil

wird euer neon eigentlich auch so laut wenn ihr untertourig fahrt (so ca unter 1800 umdrehungen)? da vibriert ja alles *g*

Ich hab auch das problem das nach dem anlassen die stösel klappern , ~3minuten lang , hab nen ölwechsel mit 10w40 machen lassen , hat garnix gebracht , hab ATU stösel addektiv gekauft , 10€ umsonst , denn das hat auch garkeine besserung gebracht.

ich hab mich dann bei einer privaten werkstad beraten lassen , der meister meinte das wenn mich das klappern nicht stört sie nicht zwingend austauscht werden müssen, das man aber auch nix anderes machen kann.

mich trifft hier jede kinderkrankheit , ventielklappern , meine servo brummt lauter als der laserESD , die hintere bremsbacke hat ne spange verloren und klappert blamabel laut , beim blinken gehen die nebler kurz mit an , beim abtouren ruckelt der motor und ich mach einen ungewollten headbäng ich hab geschaut , es ist ein MONTAGS auto